¿Cómo elegir una caja para PC?

La caja o gabinete de PC es la carcasa externa de una computadora de escritorio. Este componente además de tener un gran valor estético es importante para garantizar una buena ventilación, buen cableado y silencio al PC. Vamos a pasar a ver los aspectos a tener en cuenta a la hora de adquirir una.

1. Gabinete y factor de forma de la fuente de alimentación.

Por factor de forma nos referimos a las dimensiones de la caja que pueden variar en ancho, alto y profundidad.
Para este tipo de producto disponemos de diferentes estándares, los más comunes que podemos encontrar en el mercado son: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y Extended-ATX.Cada uno de estos estándares corresponde a un determinado tamaño y a una determinada gama de productos que podemos montar sobre ellos.

Las placas base más comunes por ejemplo tienen estándares Mini-ITX, Micro-ATX y ATX, el estándar más pequeño, el Mini-ITX se puede montar en todos los estándares antes mencionados, por el contrario una placa base de un estándar más grande (Micro-ATX o ATX ) no se podrá montar en un gabinete con un estándar más pequeño (Mini-ITX).
Además, en las cajas Mini-ITX y algunas Micro-ATX la fuente de alimentación que podemos encontrar en las variantes ATX, SFX y TFX puede variar, no obstante esto viene especificado en la ficha técnica de la caja que estás valorando para tu montaje.

2. Alojamiento de la placa base.

Como se mencionó en el primer punto, el estándar del gabinete debe ser compatible con las dimensiones de la placa base para que nos permita instalarla sin problemas.
Podemos montar una placa base Mini-ITX en todos los factores de forma anteriores.
Podemos montar una placa base Micro-ATX en todos los estándares indicados a excepción de la Mini-ITX.
Una placa base ATX se puede montar única y exclusivamente en cajas ATX y E-ATX.
Además de tener en cuenta las dimensiones también tendremos que considerar los conectores del frontal de la caja, de hecho la placa base ha de permitirnos conectar todos los puertos USB, lectores de tarjetas (card readers) o estaciones de acoplamiento. Estos conectores, a diferencia de los jack de audio y los diversos cables de alimentación, reinicio, LED de alimentación y LED de HDD son los únicos de los que se conectarán a la placa base que pueden variar.
Normalmente, por cada dos puertos USB frontales, debe haber una conexión USB en la placa base, que a su vez puede variar en USB 2.0, USB 3.0 y USB Tipo-C.
Para el lector de tarjetas la conexión interna siempre es USB con las mismas variantes y la relación es de 1 a 1, por lo tanto para un lector de tarjetas tendremos un puerto USB interno ocupado.
Para la estación de acoplamiento, que es la más rara de encontrar en una caja, nos bastará con tener un conector SATA libre en la placa base más el conector SATA para la fuente de alimentación que tomaremos directamente de la misma.

3. Ranuras para HDD , SSD  y unidades de lectura óptica óptica (grabadoras de DVD/Blu-Ray).

Las cajas pueden variar en el número de alojamientos para discos duros, discos de estado sólido y grabadoras de DVD, se dividen en tres tamaños diferentes 2,5", 3,5" y 5,25". El tamaño de 5,25”, que está desapareciendo en algunos casos, se puede utilizar no solo para grabadoras de DVD, sino también para paneles frontales de varios tipos y HD Racks (cajones adicionales para HDD).

Mientras que las bahías de 3,5" normalmente se configuran para discos duros mecánicos y las bahías de 2,5" para unidades de estado sólido, sin embargo, en muchos casos es posible encontrar bahías híbridas que le permitan montar tanto unidades de estado sólido como de disco duro. Además, en el mercado es posible encontrar kits que permiten adaptar el formato más pequeño al estándar más grande.

Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta la cantidad de dispositivos HDD, SSD y 5.25” que queremos montar dentro de nuestro ordenador para elegir una caja de PC adecuada. Entre otras cosas, se recomienda elegir una caja que nos permita ampliar fácilmente nuestra memoria de almacenamiento si fuera necesario.

4. Disposición para disipador y ventiladores.

La elección de la caja para nuestro PC depende de la elección del disipador, o viceversa. En el caso de la refrigeración líquida, en la ficha de producto de la caja se especifica el tipo de radiador que se puede montar y si es apto para montar el depósito con bomba, así que cuando esta información cambie sabremos si podemos montar un disipador de líquido todo en uno (AiO), un bucle a medida o un disipador de aire clásico. En cuanto a los enfriadores de aire, lo único que tendremos que tener en cuenta para que vaya bien con la caja escogida es la altura, algunas cajas no pueden acomodar enfriadores de torre. Aquí también se recomienda leer las medidas del disipador de calor y el ancho de la carcasa, sin olvidar que debajo del disipador de calor hay un grosor creado por la placa base y el lado derecho de la carcasa que, si se configura para un cableado ordenado , es un poco más ancho, por lo que se recomienda adquirir una caja un poco más ancha que el diámetro del disipador para asegurarse de no cometer errores.
El número de ventiladores también varía de una caja a otra, pudiendo montarse en la parte delantera, inferior, trasera, superior y lateral. También vienen en diferentes tamaños, los más comunes son 80mm, 120mm, 140mm y 200mm, en cajas Mini-ITX también podemos encontrar de 40mm y 60mm.

Algunas cajas tienen carcasas híbridas a las que se pueden acoplar ventiladores o el radiador de un posible refrigerador líquido.

Toda esta información está siempre disponible en las fichas técnicas de la cajas que elijas para tu PC.
Elegir una caja que permita montar un buen número de ventiladores es importante para la ventilación del ordenador, normalmente se introducen ventiladores con entrada de aire en la parte delantera e inferior mientras que en la parte trasera y superior se recomienda colocar los ventiladores con extracción de aire, esta disposición está diseñada teniendo en cuenta que el aire caliente tiende a subir y que el disipador de la CPU está presente en la parte superior/trasera de la caja donde por lo tanto habrá más aire caliente y nuestro objetivo es precisamente introducir aire frío por extrayendo ese calor.
Para tener una ventilación más efectiva, también se recomienda mantener limpios los filtros de polvo, elegir una caja que tenga salidas de aire y no incrustar la misma dentro de un mueble.

5. Carcasa de la tarjeta de vídeo

Cuando elegimos una caja también debemos tener en cuenta la tarjeta de vídeo o, mejor dicho, el disipador de la tarjeta de vídeo, ya hay algunos modelos que con el disipador llegan hasta los 410mm de longitud. Para permitir el montaje de estas tarjetas de vídeo, algunos fabricantes de cajas han dado la posibilidad de quitar las ranuras de HDD/SSD de la parte frontal de la carcasa. Otros, en cambio, han dado la posibilidad de montar la tarjeta de video en forma vertical usando un cable especial de extensión de conexión PCIe, este cable se llama “riser”.

6. Acabado

Lo que en última instancia influye en la elección de una caja más resistente que otra es el acabado, obviamente en relación con el precio; cuanto más subimos de coste, más aumenta el cuidado y la calidad de los materiales utilizados para la caja. Las diferencias sustanciales que podemos encontrar están en los materiales, las carcasas de la gama más barata son de plástico con posibles paneles de plexiglás transparente mientras que en la gama más alta podemos encontrar carcasas de acero laminado y paneles de cristal templado transparente.

En la mayoría de las cajas en las que hoy en día encontramos filtros antipolvo podemos encontrarlos magnéticos o sujetos por soportes de plástico que permiten su extracción deslizante. Estos últimos son un poco más incómodos de retirar, sin embargo, los filtros magnéticos son más propensos al desplazamiento causado por golpes involuntarios lo que de hecho los hace inútiles en su cometido.

Muy de moda en estos momentos son los kits RGB y aRGB. Un kit RGB a diferencia del aRGB no se puede sincronizar con el resto de componentes por lo que tiene un controlador de iluminación aparte mientras que el aRGB podemos sincronizarlo fácilmente con la placa base y todos los componentes acoplados encima de la placa base. A partir de ahí podemos elegir si modificar los efectos LED con el software de la placa base, con el mando a distancia del controlador o con el botón de reset de la caja, que pierde la funcionalidad de reset y se convierte en un interruptor para los efectos LED de la iluminación de la caja del PC.

Otro detalle que forma parte de la estética de una caja es la posibilidad de gestión del cableado, es decir, la posibilidad de colocar los cables de forma ordenada en el lateral derecho de la caja, en algunos casos encontraremos auténticos pasacables preparados para el paso de cables y tapas de PSU, esto permite, cuando hay un lateral izquierdo transparente, ver el menor número de cables posible y un montaje ordenado.

Los ordenadores también son utilizados por los músicos, y por eso los fabricantes han creado cajas con paneles fonoabsorbentes incluidos, lo que aumenta enormemente el silencio del PC.

Además, entre otras cosas, puede encontrar reguladores de las revoluciones del ventilador, estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas y conexiones AUX y USB chapadas en oro en la parte frontal/superior de las cajas de PC.

7. Caja con fuente de alimentación integrada.

En el mercado de las cajas, para los que no tienen demasiadas exigencias y quieren ahorrar dinero, también nos encontraremos modelos de estética sobria con fuentes de alimentación incluidas, normalmente de 500W sin certificación de eficiencia.

Estas carcasas, por muy baratas que sean, tienen todo lo esencial para garantizar el buen funcionamiento de un PC y suelen recomendarse para quienes hacen un uso ligero de ellas, que por tanto no necesitan una ventilación impecable ni una fuente de alimentación eficiente, aunque esta última siempre es recomendable.

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¿Qué es la Pasta Térmica? ¿Para qué se usa?

La pasta térmica es un material muy utilizado en el mundo de la informática. Por lo general, se usa como una interfaz para mejorar la disipación de calor entre un chip de procesamiento y un disipador de calor. Pero no es el único lugar donde se usa, también se puede usar para transistores de alta potencia, planchas efecto Peltier, etc.

En este artículo conocerás qué es exactamente esta sustancia, cuál es su función, cómo aplicarla correctamente, los tipos que existen en el mercado y las mejores marcas que puedes comprar.

Contenido

1. ¿Qué es la pasta térmica?

2. Características de la Pasta Térmica

3. Tipos de soluciones térmicas

¿Qué es la pasta térmica?

La Pasta Térmica (también conocida como silicona térmica o grasa térmica), es un material con buena conductividad térmica para ayudar a disipar mejor el calor cuando hay una interfaz entre dos superficies. Debido a las micro imperfecciones de las superficies metálicas, la unión de dos de ellas en una interfaz (ej. CPU y placa del disipador de calor) genera pequeños huecos o “brechas” en dicha unión. La pasta térmica se encarga de rellenar esos huecos para hacer que la conducción sea más eficiente.

La pasta térmica se compone de varios elementos:

• Matriz líquida polimérica: Un material fluido que se usa como la base de la pasta. Generalmente, este tipo de geles o pastas suelen ser a base de silicona (de ahí su nombre), resinas epoxi, acrilatos, uretanos, etc. y también pueden disponerse como adhesivos o almohadillas en lugar de en forma de pasta.
• Partículas: Estos rellenos suelen constituir el 70-80% de la composición de la pasta térmica. En este caso puede ser muy diferente, como cobre, aluminio, plata, óxido de zinc, nitruro de boro, etc.

Debido a sus componentes, la pasta térmica es tóxica si se ingiere, por lo que se debe tener cuidado al usarla, lavarse las manos si se manipula sin guantes y tenerla fuera del alcance de los niños. Además, dado que irrita la piel, los ojos y las mucosas, se debe utilizar un dispositivo de protección durante su manipulación (normalmente un inyector).

Si tienes un componente electrónico nuevo frente a ti y no estás seguro de si puedes usar pasta térmica en la superficie o cuál debes usar, consulta siempre la hoja de datos del fabricante. En este artículo encontrarás información sobre estos, así como valores como requisitos de disipación, potencia, temperaturas máximas y mínimas soportadas, caja de unión, aire de unión, etc.

Características de la Pasta Térmica

La pasta térmica merece una atención especial porque tiene propiedades de conductividad térmica, entre otras, y su uso puede ajustarse según el componente electrónico. Estas son sus principales características:

• Conductividad térmica: Este es el factor más importante en las pastas térmicas, debido a que es un material cuyo fin es disipar el calor. Por lo tanto, debe tener la capacidad de conducir bien el calor. Se usan unidades como vatios por metro-kelvin para medir este factor. La conductividad puede variar mucho según el tipo o marca de pasta. Por ejemplo, el cobre, la plata, el diamante o el aluminio tienen muy buenas propiedades en este sentido, pero otros como el óxido de zinc, el nitruro de aluminio, etc. no tanto.
• Conductividad eléctrica: Esto tiene que ver con uno de los problemas que pueden surgir si tu pasta térmica es buena para conducir la electricidad. En general, los fabricantes de pasta tienden a indicar la resistencia eléctrica que exhibe su producto. Más alto (ohmios por centímetro) es un mejor aislante, por lo que puede ser incluso mejor. Si la pasta tiene baja resistencia y buena conductividad, el contacto con algunas pistas o pines puede causar problemas de cortocircuito.
• Coeficiente de Expansión Térmica: Otra característica a tener en cuenta. En este caso, debe encontrar una pasta que tenga el coeficiente más bajo, es decir, que se expanda lo menos posible con el calor. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de tensión entre las piezas.

Tipos de soluciones térmicas

Existen varios tipos de soluciones térmicas en el mercado, y es importante diferenciar las ventajas y desventajas de cada una de ellas para saber cuál elegir en cada caso.

Almohadilla Térmica o “Thermal Pad” 

 Adhesivo o almohadilla que sirve como interfaz termoconductora. Su uso es el mismo que el de un agente de transferencia de calor, pero se puede usar más fácilmente y no requiere control de volumen o expansión homogénea, debido a que se adhiere al disipador de calor. Se venden individualmente, pero suelen venir preinstaladas en algunos sistemas de refrigeración para facilitar el montaje (generalmente GPUs). Suelen estar hechos de silicona o cera de parafina mezclada con partículas conductoras sólidas. Parece más rígido a temperatura ambiente, pero más fluido cuando está en funcionamiento.

Pasta Térmica 

Sustancia líquida y viscosa, que se vende en lata con cepillo, tubo o jeringa para una fácil aplicación. Dependiendo del material que la componga tenemos los siguientes tipos de pasta:

Metal: Utiliza partículas metálicas (zinc, cobre, aluminio, plata, oro…) como carga, y generalmente es de color blanco grisáceo. Son muy populares y no demasiado caras. Funciona muy bien en cuanto a conductividad térmica y puede llegar a bajar la temperatura hasta 6 °C en algunos casos. Pero tienen un problema, y ​​es su conductividad eléctrica. Si hay una fuga por partículas metálicas, puede provocar un cortocircuito entre los contactos.

Cerámica: Las partículas de relleno son de cerámica (óxido de zinc, dióxido de silicio, óxido de aluminio, etc.), dándoles un color gris claro o blanco. Las ventajas de estas siliconas térmicas son que son muy económicas y son más seguras en caso de fuga debido a su baja conductividad eléctrica. Sin embargo, tiene una conductividad térmica más baja, por lo que solo ayuda a bajar la temperatura en 1-3 °C en comparación con las interfaces que no la usan.

Carbono: Más caro y más nuevo, pero da mejores resultados. Generalmente, está destinado a sistemas que requieren una mayor disipación de calor, como chips overclockeados, equipos de alto rendimiento o potencia, etc. Se basan en partículas como polvo de diamante, óxido de grafeno, etc. En este caso, las propiedades son casi perfectas porque tiene muy buena conductividad térmica como el metal y muy baja conductividad eléctrica como la cerámica.

Metal líquido: No es común, pero algunos fabricantes y entusiastas lo usan mucho para bloques de disipadores de calor de las unidades de procesamiento. Tienen buenas propiedades de disipación, algo mejores que las de base metálica, pero como utilizan metales como el indio o el galio, suelen ser caras y pueden reaccionar con los disipadores de calor de aluminio. Su aplicación requiere más pericia que para una pasta térmica convencional.

Híbrida: También existen pastas térmicas híbridas. Es decir, para mejorar las propiedades mezclan varios componentes de relleno en la base.

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¿Necesita refrigeración líquida para su PC?

Ya sea su PC, una elegante máquina de juegos o un sencillo equipo de oficina, mantenerlo refrigerado es importante. Hay muchos tipos de PC entre estos dos extremos, muchos de los cuales requieren refrigeración de alto rendimiento bajo cargas pesadas. ¿Debo usar un sistema de refrigeración por aire o usar un sistema de refrigeración líquida?

¿Qué es la refrigeración líquida?

Cuando hablamos de refrigeración líquida para PC convencionales, nos referimos a sistemas de refrigeración líquida todo en uno (AiO). Estos son componentes prediseñados fabricados por empresas como CoolerMaster o EVGA.  Para realizar estas operaciones, no es necesario llenar el depósito con una solución refrigerante ni ensamblar varias piezas. En sistemas de refrigeración líquida hechos a medida, generalmente se usa agua (aunque no se sabe con seguridad), por lo que a menudo se los conoce como sistemas de refrigeración por agua.

Como con cualquier otro componente del ordenador, siga las instrucciones para instalar el sistema de refrigeración. Inspeccionar la tubería en busca de fugas siempre es una buena idea.

Hay tres partes principales en un sistema de refrigeración líquida AiO que debe tener en cuenta. En primer lugar, el radiador es la parte principal de la caja junto con los ventiladores. Aquí es donde el líquido circula alejándose de la CPU y lo enfría a través del sistema antes de regresar para quitar más calor.

Las otras partes principales son el bloque de agua y la bomba. Esta es la parte que se conecta a la parte superior de la CPU. El bloque de agua tiene una placa base que se encuentra entre el resto del bloque y la CPU. Aquí es donde se produce la transferencia de calor de la CPU al sistema de refrigeración. Un bloque de agua generalmente contiene una bomba que mueve el fluido a través del sistema.

Entre el radiador y el bloque de agua está la tubería por la que corre el líquido a medida que se mueve entre los dos componentes más grandes. Al instalar el sistema por primera vez, es importante prestar mucha atención a los tubos para buscar posibles fugas.

¿La refrigeración líquida es mejor que la refrigeración por aire?

En general, la refrigeración líquida funciona mejor que la refrigeración por aire. Sin embargo, hay excepciones a esto. Algunos refrigeradores de aire en el mercado hacen un gran trabajo y pueden competir con los refrigeradores de líquido de gama baja, especialmente los diseños de radiadores de un solo ventilador.

Pero, en general, la refrigeración líquida tiende a ser mejor que una combinación voluminosa de ventilador y disipador de calor. La refrigeración por aire se basa en la absorción de calor con una placa base de metal. Luego, el calor viaja por unas tuberías hasta un gran disipador de calor donde se aloja un ventilador que empuja el aire caliente lejos de la CPU. Un sistema de refrigeración líquida, por otro lado, usa una placa base, pero el líquido absorbe el calor, lo que lo hace más eficiente para transferir calor que el aire. Luego, ese líquido caliente se aleja de la CPU donde el calor se disipa a través del radiador.

Otra consideración es que los sistemas de refrigeración de aire de gama alta, como los que pueden competir con los AiOs refrigerados por líquido de gama baja, son mucho más pesados ​​​​y voluminosos. Por ejemplo, el ventilador de aire Noctua NH-D15. Puede hacer un trabajo fantástico de refrigeración, pero no puede ser adecuado para casos de poca holgura. Algunos ventiladores de aire grandes pueden bloquear las ranuras del ariete si no tiene cuidado con su orientación.

¿Debo usar un sistema de refrigeración líquida?

Mucha gente sugiere que si no hace overclocking en su CPU, no necesita un sistema de refrigeración líquida porque con la refrigeración por aire es suficiente para realizar la tarea. Ese argumento es válido, pero hay otros argumentos a favor de la refrigeración líquida.

Cuanto más tiempo pueda mantener estable la temperatura de la pieza, es más probable que dure y el AiO pueda enfriar la CPU. La CPU también se ralentizará si se calienta demasiado durante demasiado tiempo, lo que significa que el procesador tardará más en enfriarse durante más tiempo. Si está jugando a un juego que exija carga de CPU o editando archivos de video, la refrigeración líquida puede traducirse en un mejor rendimiento.

Más allá de eso, hay algunas consideraciones como el ruido, ya que los sistemas de refrigeración líquida AiO suelen ser más silenciosos que los sistemas de refrigeración por aire. Además, un sistema AiO con iluminación RGB puede ser más atractivo visualmente si disponemos de un lateral transparente, pero esto es completamente subjetivo.

Si desea utilizar AiO, debe asegurarse de que sea pueda instalarse en su PC (especialmente el radiador). Esto no suele ser un problema, pero es buena idea verificar lo que dice el manual de la caja de su ordenador. Alternativamente, si tiene un sistema prediseñado, puede consultar el manual de usuario general del sistema. Necesitará que su caja pueda montar al menos dos ventiladores de 120 mm o 140 mm de tamaño.

 Desventajas de los refrigeradores líquidos AiO

Si bien la refrigeración AiO tiene mucho que ofrecer a los propietarios de PC, existen algunas desventajas.

La primera es su coste. Un Aio de 240 mm (es decir, el que tiene dos ventiladores de 120 mm) suele tener un precio superior a 100 €. Mientras que un ventilador Cooler Master Hyper 212 Evo tiene un precio de entre 30 € y 50 € y un ventilador de gama alta como el Noctua NH- D15 tiene un precio cercano a los 100 €.

La segunda es su complejidad. Los sistemas de refrigeración de aire que hay en el mercado tienen menos piezas móviles y es menos probable que se rompan que los sistemas de refrigeración por líquido. También se puede sustituir el ventilador en caso de avería. Por otro lado, los AiO manejan bombas y ventiladores. Si uno de ellos está averiado, será necesario reemplazar la unidad completa. Luego, por supuesto, está la cuestión de una fuga de refrigerante. De hecho, si su unidad de enfriamiento se daña mientras está en garantía, cubriremos el costo de reemplazar el sistema.

 Refrigeración por líquido o por aire: ¿cuál es mejor?

La refrigeración líquida es una forma fantástica de reducir las temperaturas de la CPU, lo que puede lograrse en un mejor rendimiento bajo carga sin overclocking.

Por otro lado, la refrigeración líquida no es estrictamente necesaria y es más cara y tiene más piezas móviles.

Las unidades de refrigeración líquida AiO se ven geniales y pueden hacer un gran trabajo para reducir las temperaturas, pero alguien con un presupuesto ajustado encontrará un buen sistema de refrigeración de aire como una buena solución.

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¿Cómo elegir una fuente de alimentación para nuestro PC?

La fuente de alimentación se puede considerar como el "corazón" de un ordenador, ya que se encarga de suministrar energía a los componentes del mismo. Si ésta se vuelve inestable, incluso las piezas de alto rendimiento no podrán funcionar a su máxima capacidad. La potencia de la fuente de alimentación requerida para un PC varía según la configuración y componentes del mismo, así que vamos a revisar los conocimientos básicos y la terminología necesaria para elegir una fuente de alimentación en esta guía de selección.

Tabla de contenido

1. ¿Qué tipo de componente de PC es una fuente de alimentación?

2.Como escoger

3.Puntos importantes a la hora de elegir una fuente de alimentación

3.1 Verifique el "estándar" y el "tamaño" de la fuente de alimentación que se puede instalar en la caja de su PC.

3.2 Elija una fuente de alimentación que suministre la potencia requerida por su ordenador.

4. Características y especificaciones adicionales de una Fuente de Alimentación

4.1 Conectores principales de la fuente de alimentación

Conector de CPU

Conector PCI Express

Conector SATA

Conector periférico

Conector FDD

4.2 Certificación 80PLUS

4.3 Compatible con complementos

1. ¿Qué tipo de componente de PC es una fuente de alimentación?

La fuente de alimentación es una parte importante del PC. Se encarga del suministro de energía a cada uno de sus componentes, como la placa base, el disco duro y la unidad de DVD. Si la energía suministrada es insuficiente, es posible que dichos componentes no alcanzar su rendimiento original y el funcionamiento del PC puede volverse inestable. Aquí, explicaremos los distintos estándares (tamaño) de una fuente de alimentación y la guía para calcular la potencia necesaria de la misma. Compruébalo y elige el producto perfecto para tus necesidades.

2. Como escoger

La fuente de alimentación que se puede instalar en un PC difiere según la caja del mismo, así que primero verifique el "estándar" y el "tamaño" de la fuente de alimentación correspondiente. Además, dado que el requisito de potencia suministrada por la fuente de alimentación varía mucho dependiendo de si se instala o no una tarjeta de video, es más fácil calcular dicho requisito si verifica el consumo de energía con anticipación al instalar una tarjeta de video. Para evitar situaciones como "el tamaño no entra y no se puede instalar en la caja del PC" o "la potencia suministrada por la fuente de alimentación es insuficiente y se apaga", vamos a revisarlo a fondo.

En cuanto a la cantidad de conectores, a medida que aumenta la capacidad de la fuente de alimentación aumenta la cantidad de dispositivos que se pueden conectar, y, por lo tanto, la cantidad de conectores de la misma, por lo que es poco probable que haya escasez, pero es una buena idea verificarlo previamente.

3. Puntos importantes a la hora de elegir una fuente de alimentación

3.1 Verifique el "estándar" y el "tamaño" de la fuente de alimentación que se puede instalar en la caja de su PC.

Las fuentes de alimentación se clasifican según unos estándares establecidos junto con los estándares de la placa base. Actualmente, existen tres estándares principales: ATX (para PC de escritorio generales), EPS (Versión mejorada de ATX para PC y servidores de gama alta) y SFX (Para PC pequeños)

El estándar de la fuente de alimentación que se puede instalar en un PC varía según la caja del mismo, y dentro de un mismo estándar tenemos diversos tamaños, así que asegúrese de verificar el estándar y el tamaño de la fuente de alimentación que se puede instalar en la caja de su PC.

Estándar ATX

Es el estándar de las fuentes de alimentación para los PC de escritorio en general, desde torres completas hasta minitorres. Este estándar tiene la mayor cantidad de productos en el mercado, por lo que puede elegir un producto que se adapte a su presupuesto y propósito, ya sea un modelo orientado al precio, un modelo de gran capacidad o un modelo silencioso.

Estándar EPS

Es un estándar de fuente de alimentación para PC y servidores de gama alta que admite múltiples CPU/GPU. Dado que la potencia suministrada por este tipo de fuentes de alimentación es mayor que el estándar ATX, su tamaño será el mismo o mayor que la de éstas, por lo que no se pueden instalar en una caja de PC pequeña. En los últimos años, se han generalizado los productos que admiten tanto el estándar ATX como el EPS.

Estándar SFX/SFX-L

Es un estándar de de fuente de alimentación adoptado por las cajas tipo Slim (delgadas) y tipo cubo. Además del estándar SFX que tiene varios tamaños, también existe el estándar "SFX-L" que amplía la profundidad y tiene un gran ventilador, por lo que debe tener cuidado al elegir uno de estos productos producto.

Compruebe no solo el estándar de la fuente de alimentación, sino también el tamaño.

El tamaño básico de la fuente de alimentación está determinado por el estándar, pero también existen productos con diferentes profundidades y alturas según la potencia suministrada por la misma y su cantidad de conectores. En particular, la fuente de alimentación estándar SFX tiene varios tamaños, por lo que se requiere atención especial. Para evitar la tragedia de "Compré una fuente de alimentación después de confirmar las especificaciones, pero no cabe en la caja de la PC...", verifique no solo las especificaciones sino también el tamaño de la fuente de alimentación que puede ser instalada en la caja de su PC.

3.2 Elija una fuente de alimentación que suministre la potencia requerida por su configuración

La capacidad una fuente de alimentación es la cantidad de vatios (W) que puede suministrar en total. Si la capacidad de energía es insuficiente, el funcionamiento del PC se vuelve inestable, pudiendo llegar a apagarse o reiniciarse repentinamente. Sin embargo, mientras la capacidad de la fuente de alimentación sea suficiente, no habrá problemas, por lo que, a la hora de adquirir una fuente de alimentación, es buena idea elegir un modelo con una capacidad ligeramente mayor.

Capacidad aproximada de la fuente de alimentación para cada configuración

La capacidad de la fuente de alimentación requerida por un PC depende de la configuración del mismo. Se dice que la capacidad de fuente de alimentación requerida para una configuración básica de PC (sin tarjeta gráfica instalada) es de aproximadamente 200 W, pero si se instala una tarjeta de video o se instalan muchos HDD/SSD, es posible que se requiera más capacidad de energía. Compruebe la capacidad de la fuente de alimentación necesaria para su configuración y elija el modelo perfecto paras la misma.

500 W o menos: para PC de gama baja

Una fuente de alimentación con una capacidad de alimentación de unos 300W será adecuada para un PC sin tarjeta gráfica, pensado para navegar por Internet o ver videos. Pueden agregarse componentes adicionales sin que generen problemas.

500 a 800 W: para PC con tarjetas gráficas (GPU)

La tarjeta gráfica requerida para jugar juegos 3D en su PC requiere mucha energía. Una fuente de alimentación de 500-800 W es una buena opción para tarjetas gráficas de gama media a alta. Además, si se van a cargar Smartphones o Tablets se requerirán al menos 500 W.

800 W o más: para PC de gama alta con varias GPU

Si va a instalar varias tarjetas gráficas, use una fuente de alimentación de 800 W o más para obtener un funcionamiento estable. Es una buena idea verificar el consumo de energía de cada componente y seleccionar una fuente de alimentación que tenga un margen de capacidad de suministro de energía alrededor de 1,5 a 2 veces el consumo de energía de su PC.

¿Es cierto que la capacidad de la fuente de alimentación debería ser el doble del consumo de energía?

Las fuentes de alimentación están diseñadas para lograr la máxima eficiencia de conversión con una carga del 50%. Además, se dice que una capacidad de fuente de alimentación que es el doble del consumo de energía es buena por razones tales como "la fuente de alimentación en sí durará más si hay suficiente capacidad" y "necesitará energía adicional al añadir componentes adicionales a su PC en el futuro".

Sin embargo, el margen de la capacidad de la fuente de alimentación requerida varía según la configuración y aplicaciones que se vayan a usar en el PC. Para configuraciones pensadas para navegar por Internet y ver películas, el margen sería de 1,2 a 1,4 veces el consumo de energía, mientras que, si se instala un GPU, este margen sube a 1,5. Si se instalan varias GPU, o un de gama alta, el margen pasa a ser de 1,5 a 2 veces el requisito de potencia del PC.

4. Características y especificaciones adicionales de una Fuente de Alimentación

4.1 Conectores principales de la fuente de alimentación

Los conectores de una fuente de alimentación tienen destinos y propósitos específicos para cada tipo, como conectores SATA para HDD/SSD y unidades ópticas o conectores PCI Express para tarjetas de video. Al elegir una fuente de alimentación, es una buena idea verificar el consumo de energía de los distintos componentes que se instalarán en el PC, así como la cantidad de conectores necesarios para los mismos.

Conector Principal ATX

Se encarga de suministrar energía a la placa base. Anteriormente se usaba un conector de 20 pines, pero debido al aumento del consumo de energía, se ha ampliado a un conector de 24 pines a partir de la versión 2.2, que comenzó a usarse alrededor de 2006. Algunas unidades de fuente de alimentación tienen un conector de configuración de "20+4 pines" para adaptarse a placas base más antiguas con conectores de 20 pines, pero rara vez se usan.

Conector de CPU

Existen dos tipos de conectores para suministrar energía a la CPU: el conector de 4 pines "ATX12V" y el conector de 8 pines "EPS12V". En el pasado, se usaba un conector de 4 pines, pero ahora el conector principal es una configuración de "4+4 pines" que puede admitir tanto "ATX12V" como "EPS12V". Los productos con múltiples conectores de CPU también están a la venta para placas base de gama alta equipadas con múltiples CPU y tarjetas gráficas.

Conector PCI Express

Conector de alimentación auxiliar para tarjetas de video de gama media a alta con alto consumo de energía. Hay dos tipos de conectores, uno de "6 pines" que puede suministrar 75 W de potencia y uno de "8 pines" que puede suministrar 150 W de potencia. También están disponibles los productos con un conector de "6+2 pines".

Conector SATA

Es un conector para HDD/SSD y unidades ópticas del estándar SATA, que actualmente es la corriente principal. Si desea crear un entorno RAID o instalar muchos HDD/SSD, debe elegir una fuente de alimentación con una gran cantidad de conectores SATA (gran capacidad de fuente de alimentación).

Conector periférico

Conectores para HDD estándar IDE y unidades ópticas que eran la corriente principal antes de la llegada del estándar SATA. A partir de 2021 hay caído en desuso.

Conector FDD

Conector para disqueteras y lectores de tarjetas integrados. También ha caído en desuso en la actualidad.

4.2 Certificación 80PLUS

Una fuente de alimentación es una parte que convierte la corriente alterna (CA) que fluye desde una toma de corriente en corriente continua (CC) que puede ser utilizada por ordenador. Sin embargo, parte de la corriente de entrada se convierte en calor lo que genera una pérdida de energía. En ese momento, lo que expresa cuánta electricidad se puede convertir sin pérdida se denomina "eficiencia de conversión de energía", y cuanto mayor sea este valor, mayor será el rendimiento de la unidad de fuente de alimentación. "80PLUS" es una certificación que indica que esta "eficiencia de conversión de energía" es del 80% o más, y hay seis grados para esta certificación: Titanio, Platino, Oro, Plata, Bronce y Estándar o White.

4.3 Compatible con complementos

Fuentes de alimentación con cables desmontables. Se pueden seleccionar y conectar solo los cables que sean necesarios para suministrar energía a los componentes del mismo, lo que tiene la ventaja de hacer que el cableado sea ordenado y que el flujo de aire dentro de la caja sea fluido.

Fuente

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Es posible que tu portátil no cargue debido a un conector suelto o a un puerto de carga dañado. El puerto del cargador puede ser el culpable.

Podrá identificar qué piezas necesitan ser sustituidas observándolas más de cerca. Le recomendamos que busque ayuda más técnica y cualificada si no está seguro de la reparación.

Para reparar un puerto cargador de portátil, primero debe identificar la causa. Es posible retirar rápidamente el enchufe de alimentación de la placa base.

Debes desconectar el enchufe de alimentación de la placa base para que vuelva a funcionar. Si no encuentra una funda que funcione, puede utilizar un cable flexible para sustituir el enlace de alimentación.

Los daños en los puertos pueden ser muy graves. Para repararlo, tendrá que utilizar mangos y un destornillador. Para reajustarlos, también puedes utilizar unos alicates.

¿Cómo se identifica el problema?

El segundo paso consiste en determinar el origen del problema. Las principales razones por las que tu portátil no carga son un cargador defectuoso, un adaptador dañado o cables cortados.

Para comprobar que el cargador produce la tensión correcta, compruebe primero que se está utilizando el multímetro. Si el cargador funciona, el problema está en la batería. Si el cargador no funciona, entonces tendrá que sustituir toda la batería.

Si el voltaje del adaptador de CA no es correcto, puede solucionarlo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

El cable puede estar defectuoso si el adaptador no recibe alimentación. La segunda opción es un cable en mal estado, que puede ser una solución sencilla y barata.

Cómo solucionar un adaptador defectuoso

Al conectarse a la red eléctrica, el adaptador utiliza un conector que convierte la corriente alterna en corriente continua. Este aparato eléctrico también puede tratarse con cuidado.

Puedes tomar precauciones de seguridad si no puedes utilizar el cargador original.

Usted mismo puede reparar el adaptador si toma las precauciones necesarias y tiene conocimientos básicos de circuitos eléctricos. Apaga el cargador y desinstálalo.

La mayoría de los adaptadores de corriente para portátiles vienen con una carcasa de plástico sellada con un superstick. Si el tuyo no está cerca de la superficie, colócalo sobre una superficie plana.

Para romper la unión, se puede utilizar un cuchillo afilado o un destornillador para introducirse entre las piezas de plástico. A continuación, retire con cuidado el cargador para descubrir los componentes internos.

Dentro está la placa base con condensadores y transistores. El mensaje más común de los adaptadores defectuosos es que los condensadores se han hinchado o reventado.

Puede solucionar este pequeño problema sustituyendo el condensador defectuoso por uno de los modelos más baratos.

Para garantizar la continuidad, utilice un voltímetro. Tenga cuidado de no tocar la placa de circuito impreso cuando el adaptador esté conectado al mando de CA. Puedes sustituir fácilmente el enchufe del cable de CC si tienes algún problema.

No debe sustituir los conectores CC negativo y positivo, ya que la batería del portátil no se cargará en esta situación.

Cómo solucionar la rotura de cables

El cable que se conecta al cargador del portátil acaba por romperse. Si esto ocurre, no tienes por qué comprar uno nuevo. Muchos adaptadores para portátiles vienen con indicadores LED luminosos que muestran cuándo se están cargando.

Se trata de un problema con el cable de salida de CC.

He aquí algunas soluciones rápidas para los cables dañados

• Si el adaptador no funciona, prueba a encenderlo. A continuación, compruebe con un voltímetro si hay tensión de salida en el cable de alimentación de CA. Puede identificar rápidamente el origen del problema si el cable de alimentación no suministra la potencia necesaria. Un fusible roto, un enchufe defectuoso o cables dañados pueden ser la causa del problema. El cable de alimentación es barato y se puede sustituir.
• Si el cable de CA funciona, puede que sea el adaptador o el cable de CC. Si colocas el cargador del portátil inclinado o lo vuelcas, es señal de que los cables de salida están defectuosos.

Los conectores en L, como los de muchos portátiles HP, tienen menos probabilidades de dañarse. Algunos fabricantes, como Dell, quieren que sus cables duren más. No importa qué tipo de cable utilices, la longitud del adaptador de corriente a tu portátil acabará fallando. Esto suele deberse al uso de un ordenador portátil.

• Puede que el conector esté defectuoso o que lo estés moviendo. Es mucho más fácil reparar el cable de salida de CC.
• Si encuentra el problema, retire la corbata. El estrangulador no elimina la intrusión de RF de su ordenador portátil. Es un compromiso.

A continuación, retira la capa exterior de plástico, de unos dos centímetros de grosor, de los cordones. Para obtener los mejores resultados, puedes soldar, trenzar o utilizar conectores para crear una unión entre los cables que compiten entre sí. Debes asegurarte de que los cables unidos no estén pegados con cinta adhesiva para evitar que realices la conexión.

Sólo debe solucionar el problema si la clavija está rota o el cable está demasiado cerca de ella.

Cómo gestionar un portátil que no carga pero está enchufado

Al enchufar el portátil suele sonar un pitido alegre y una luz LED que ilumina la pantalla. Hace lo correcto.

A veces, el adaptador de CA no está conectado porque la batería está casi agotada. En estos casos, no se consigue nada. No hay luces parpadeantes ni pantallas brillantes, ni un icono de carga. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de malo?

Hay muchas formas de mantener la batería. Sin embargo, muchas piezas pueden fallar entre el ordenador y la toma de corriente.

Algunos problemas pueden solucionarse con ajustes de software o una batería nueva. Otros problemas pueden requerir una visita a un taller o incluso la sustitución completa del sistema.

Puede ahorrarse horas de frustración y cientos de dólares en reparaciones sabiendo lo que puedo hacer. Puede identificar rápidamente la causa raíz del problema utilizando un enfoque de dentro hacia fuera. Esto le permitirá encontrar la solución más económica.

El cargador de mi portátil está roto. ¿Cómo se recarga?

¿Es posible cargar un portátil sin cargador? Se puede, con un adaptador universal.

La tensión se comprueba siempre, independientemente de la solución de carga que utilices. Si esto no es posible, puedes utilizar un cargador externo o la batería del coche para cargar el portátil.

Cómo reparar un cargador de portátil con cables expuestos

Asegúrese de limpiar alrededor de los cables expuestos

Localiza Sugru. Sugru es un material precioso que se puede moldear como masilla tonta y se seca medio duro.

Se puede moldear Sugru en los alambres. ¿Es posible sacar el envase de sugru y abrirlo?

Durante 24 horas, deja los cables en paz.

¿Cómo reparar una clavija del cargador dañada?

Paso 1 Prepare el cargador averiado. Utilicé un spudger para abrir el cargador (o abrirlo si estaba pegado).

Paso 2 Instale la pieza de repuesto. Para reventar las clavijas, utilicé una casa que tenía un soporte para 2 clavijas.

Paso 3 Aplica la soldadura y el pegamento, y termina.

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¿Dónde puedo encontrar la clavija del cargador de mi portátil?

Para determinar el tamaño del adaptador de alimentación de un conector, hay que tener en cuenta dos parámetros. El primer parámetro es el diámetro de la clavija en el extremo exterior del conector. El segundo parámetro es el diámetro del pasador en el extremo interior. Ambos pueden medirse en mm utilizando una medida precisa.

¿Cómo puedo restablecer el pin del cargador de mi portátil HP?

1) Apague el portátil y retire la batería.

2) Mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 segundos y suéltelo.

3) Cargue la batería y, a continuación, encienda el portátil.

4) Coloca la batería en el dispositivo y comprueba que se está cargando.

¿Cómo puedo cargar mi portátil sin cargador?

Un power bank es una forma de cargar tu portátil. Un power bank puede describirse como una batería portátil para su ordenador portátil.

Basta con conectar el portátil a la fuente de alimentación. Los power banks no necesitan estar conectados a una toma de corriente para cargar el portátil.

¿Por qué no funciona el cargador de mi portátil?

El cable adaptador del cargador está defectuoso y no puede suministrar suficiente energía al portátil.

Conclusión

El cargador del portátil es la principal fuente de alimentación de CA. Siga el mismo procedimiento para resolver todos los problemas. Saber lo que puede hacer para ahorrar tiempo, dinero e incluso cientos de dólares en reparaciones le hará la vida más fácil.

FUENTE 

Cómo reparar un ordenador

Cualquier fallo que afecte a los componentes de un ordenador puede provocar graves averías o importantes caídas de rendimiento. Puede que no necesites llamar a un especialista para solucionar problemas generales, e incluso es posible que puedas arreglar fallos que provocan bloqueos o incluso una "pantalla azul de la muerte" al arrancar la máquina. Para reparar un fallo informático, primero tendrás que diagnosticar el fallo, averiguar qué lo ha causado y determinar si puedes repararlo tú mismo. Si no puede, tendrá que llamar a un especialista.

Reparar un ordenador que se bloquea o funciona con lentitud

1. Haz copias de seguridad de los archivos que te sean útiles. Las caídas frecuentes o un descenso notable del rendimiento suelen ser una señal de advertencia de problemas más graves. Mientras puedas acceder a ellos y antes que nada, haz una copia de seguridad de tus carpetas y archivos más importantes. Puedes hacerlo en un disco duro externo o en un servicio de almacenamiento online como iCloud, DropBox o Google Drive.

2. Deja el ordenador en reposo. Si está funcionando de forma continua, es posible que pueda resolver el fallo inicial apagando el dispositivo y desconectándolo de cualquier fuente de alimentación. Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 30 segundos mientras el aparato está desconectado de la toma de corriente. Esto puede hacer que las luces indicadoras de funcionamiento parpadeen temporalmente. Vuelva a conectar el ordenador a la toma de corriente y enciéndalo de nuevo. A veces, si se desconecta el sistema de todas las fuentes de alimentación durante un período de tiempo, se restablecerán por completo los bloques de memoria de la placa del sistema y se eliminará el fallo inicial.

3. Actualice los controladores de software. A veces, los ordenadores pueden bloquearse debido a fallos en sus dispositivos de hardware o en el software que los controla. Intenta recordar si tus problemas comenzaron cuando conectaste un nuevo dispositivo como una impresora o un escáner, esto podría indicar un conflicto de controladores de software. Si es así, desinstala el dispositivo. Si el problema comenzó al conectar un nuevo disco duro, podría deberse a una alimentación insuficiente o a un calor excesivo. Proceda del siguiente modo para actualizar los controladores de hardware:

En Windows :

• haga clic en el icono del menú de inicio del sistema;
• Haga clic en el icono Configuración, que tiene forma de rueda dentada;
• haga clic en Actualizaciones y seguridad ;
• haga clic en Buscar actualizaciones.

con un Mac :

• haga clic en el icono de Apple ;
• haga lo mismo en Actualizaciones de software / Repositorio de aplicaciones ;
• haga clic en la pestaña Actualizaciones;
• haga lo mismo en cada botón Descargar que verá junto a todos los programas que pueden actualizarse.

4. Desinstala los programas que puedan estar causando problemas. Si ha notado que sus problemas comenzaron después de instalar una aplicación, proceda de la siguiente manera para desinstalar el programa infractor:

En Windows :

• haga clic en el icono del menú de inicio de Windows;
• Haga lo mismo en el icono de ajustes, que tiene forma de rueda dentada;
• pulse en Aplicaciones ;
• Seleccione la aplicación que desea desinstalar;
• haga clic en Desinstalar ;
• reinicie el ordenador.
• con un Mac :
• Abrir Finder ;
• abre la carpeta de aplicaciones;
• Haga clic y arrastre el programa que desea desinstalar a la papelera del banner de aplicaciones del sistema;
• Haga clic con el botón derecho en el icono de la papelera y seleccione Vaciar papelera;
• Reinicia el ordenador.

5. Inspeccione los controladores de software de su ordenador. Es frecuente que al actualizar Windows el sistema descargue e instale un controlador incorrecto, lo que provoca un fallo del dispositivo. Podrás comprobar el estado de los controladores del sistema desde el administrador de dispositivos. Cualquier dispositivo con un signo de exclamación amarillo junto a su descripción es un error. Desconecte cualquier dispositivo USB con esta alerta y compruebe si el icono de alarma desaparece al mismo tiempo. Si lo hace, puedes asumir que el fallo está en ese dispositivo. Encienda el ordenador y compruebe que funciona correctamente. Si no es así, restablezca la configuración anterior de su ordenador. Proceda del siguiente modo para comprobar el estado de los controladores de hardware de su máquina:

• Haz clic con el botón derecho del ratón en el menú de inicio de Windows;
• Seleccione Administrador de dispositivos;
• Haga clic en el icono torcido situado a la izquierda de cada uno de los dispositivos de la lista para ver el estado de su controlador.

6. Compruebe el uso de la CPU y la memoria. Los programas que consumen demasiada CPU o memoria tienden a provocar ralentizaciones del ordenador e incluso bloqueos. En Windows, puede utilizar el Administrador de Tareas, o el Monitor de Actividad en el Mac, para identificar los programas que están utilizando demasiada memoria o recursos de la CPU. Siga los siguientes pasos para cerrar todos los programas que consumen demasiados recursos:

En Windows ;

• Haga clic con el botón derecho del ratón en el menú de inicio del sistema ;
• haga clic en Administrador de tareas ;
• Seleccione un programa que requiera muchos recursos;
• haga clic en Detener tarea.

En un Mac:

• En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el icono de la lupa;
• escribe Monitor de actividad en la barra de búsqueda y pulsa la tecla Intro de tu teclado;
• Haga clic en la pestaña CPU para comprobar el uso de la CPU;
• Haga lo mismo en la pestaña Memoria o RAM para comprobar la tasa de uso de RAM;
• Seleccione un programa que esté ocupando muchos recursos de su ordenador;
• Cierre el programa en cuestión haciendo clic en el icono X de la esquina superior izquierda de la pantalla.

7. Comprueba que tu ordenador no se sobrecalienta. Toca con el dorso de las manos la carcasa de tu ordenador si es una torre o la parte inferior de la unidad si es un portátil, para asegurarte de que no está demasiado caliente. Coloque la mano delante de las salidas de aire caliente de la parte posterior de la carcasa para asegurarse de que los ventiladores funcionan y ventilan correctamente. También puedes descargar utilidades como Core Temp, que te permitirán medir la temperatura de la CPU en tiempo real. Si parece que tu ordenador se está sobrecalentando, abre la carcasa y asegúrate de que los ventiladores no tienen polvo y de que las rejillas de ventilación no están bloqueadas.

Nota: Abrir la carcasa inferior de un portátil puede anular su garantía. Si la unidad aún está en garantía, ponte en contacto con el servicio técnico del fabricante del portátil o del establecimiento donde lo compraste para encontrar una solución al problema.

Aunque no tengas ningún problema con tu ordenador, no está de más limpiarlo con regularidad y quitarle el polvo a los ventiladores y rejillas de ventilación como parte del mantenimiento básico.

8. Ejecute una utilidad de diagnóstico. Tanto Windows como macOS disponen de utilidades de diagnóstico integradas. También puedes utilizar aplicaciones de terceros como Memtest86 para realizar pruebas de memoria o CrystalDiskInfo para comprobar tus discos duros. También puedes probar otros dispositivos con HWinfo. Proceda del siguiente modo para diagnosticar un fallo en su sistema:

en Windows :

• haz clic en el menú de inicio de Windows;
• Escriba Monitor de Rendimiento en la barra de búsqueda y haga clic en el resultado que coincida con su búsqueda;
• haga doble clic en Informes ;
• haga lo mismo en el botón Sistema;
• busca el nombre de tu ordenador y haz doble clic sobre él.
• con un Mac [1] :
• reinicie el ordenador;
• mantenga pulsada la tecla D de su teclado durante el arranque del ordenador;
• seleccione su idioma;
• espere a que termine la prueba;

Tome nota de las sugerencias que se le darán y de los códigos a los que se hace referencia.

9. Instale y ejecute aplicaciones antivirus y antimalware. Los virus y el malware pueden hacer que tu ordenador se ralentice considerablemente o se bloquee. Deberá buscar amenazas con la mayor frecuencia posible si su ordenador se conecta a menudo a Internet. Elija aplicaciones antivirus y antimalware conocidas por su eficacia, como McAfee, Norton, AVG Antivirus o Malwarebytes.

10. Intenta restaurar tu sistema. El uso de un punto de restauración que sea anterior a las últimas actualizaciones de su sistema eliminará las aplicaciones o controladores que puedan estar causando los problemas que está experimentando y su sistema se restaurará a un estado anterior a que se produjeran los fallos. Proceda de la siguiente manera para restaurar su sistema:

En Windows [2] :

• haga clic en el icono del menú de inicio de Windows ;
• escriba Restaurar en la barra de búsqueda y haga clic en el resultado correspondiente;
• Haga clic en Restaurar sistema operativo ;
• Seleccione un punto de restauración del sistema y haga clic en Siguiente;
• Haga clic en Listo ;
• Espere a que se complete la restauración del sistema, teniendo cuidado de no interrumpir el proceso.

Con un Mac [3]:

• Asegúrese de que el disco que contiene las copias de seguridad de Time Machine está conectado al ordenador;
• reinicia el dispositivo manteniendo pulsadas las teclas ⌘ Comando+R del teclado mientras se inicia el ordenador;
• seleccione su idioma y haga clic en el icono de la flecha;
• seleccione Restaurar desde una copia de seguridad de Time Machine y haga clic en Continuar ;
• Seleccione el disco duro que contiene la copia de seguridad que desea utilizar y haga clic en Continuar;
• Introduzca su nombre de usuario y contraseña si se le solicita;
• Seleccione un punto de restauración y haga clic en Continuar;
• Haga clic en el disco duro de su Mac y, a continuación, en Restaurar o Continuar.

11. Reinstale su sistema operativo. Si lo que has intentado hasta ahora no funciona, reinstalar el sistema devolverá el ordenador a su estado de fábrica y se limpiará todo el contenido del disco duro. Por ello, sólo debe realizar una reinstalación completa como último recurso. Proceda de la siguiente manera para reinstalar su sistema operativo:

En Windows :

• haga clic en el icono del menú de inicio de Windows;
• Haga clic en el icono Configuración, que tiene forma de rueda dentada;
• haga clic en Actualizaciones y seguridad ;
• Seleccione Recuperación en el panel izquierdo de la ventana;
• haga clic en Inicio, debajo de Reiniciar este PC;
• elige una de las dos opciones Conservar mis archivos o Borrar todo;
• haga clic en Siguiente ;
• Siga las instrucciones y haga clic en Reiniciar.

con un Mac :

• Asegúrate de que la unidad que contiene las copias de seguridad de Time Machine está conectada al ordenador;
• reinicia el dispositivo manteniendo pulsadas las teclas ⌘ Comando+R del teclado mientras el ordenador está en marcha;
• Seleccione su idioma y haga clic en el icono de la flecha;
• haga clic en Reinstalar macOS; si desea eliminar sus datos del disco duro, haga clic en Utilidad de Discos, seleccione el dispositivo y, a continuación, haga clic en Eliminar ;
• Introduzca su nombre de usuario y contraseña si se le solicita;
• haga clic en Continuar.

Arreglar un ordenador que no arranca

1. Fíjate en lo que hace tu ordenador cuando lo enciendes. Comprueba si se queda apagado, si hace algún ruido sospechoso, si ves que se enciende o parpadea alguna luz, si ves que se enciende alguna luz al conectar su adaptador de corriente o si muestra una pantalla azul o un mensaje de error al encenderlo.

2. Compruebe la fuente de alimentación de la unidad. Si no se enciende en absoluto, lo primero que puedes sospechar es de su fuente de alimentación o placa base. Compruebe que todos sus conectores están enchufados correctamente y que el interruptor de alimentación de la parte posterior de la carcasa está en la posición de encendido.

3. Comprueba el monitor de tu ordenador. Si los sonidos que oyes parecen normales, pero no ves nada en la pantalla, comprueba que el monitor está correctamente conectado y alimentado. Prueba con un monitor de otro ordenador o, si se trata de un portátil, conéctale una pantalla adicional. Otra posibilidad es retirar la carcasa inferior del portátil y comprobar que el mazo de cables del monitor está bien conectado.

Nota: Abrir la carcasa inferior de un portátil puede invalidar su garantía. Si aún está en garantía, ponte en contacto con el servicio técnico del fabricante del portátil o con el punto de venta donde lo compraste para encontrar una solución al problema.

4. Prueba la batería de tu portátil. Si la batería de su portátil es accesible desde el exterior, desmóntela y hágala examinar por un distribuidor especializado. Ellos podrán probarlo y decirle cuánta capacidad efectiva le queda y si ha llegado el momento de sustituirlo. Si la batería no es accesible desde el exterior, tendrá que desmontar la carcasa inferior del aparato para extraerla y entregársela a su especialista.

5. Compruebe si hay un fallo en la RAM. Este procedimiento también tendrá la ventaja de reiniciar la RAM. Intenta desmontar la RAM de tu ordenador con mucho cuidado. Vuelva a encender la máquina. La mayoría de los ordenadores que funcionan correctamente emiten una serie de largos tonos de advertencia cuando no detectan ninguna memoria durante su autocomprobación de arranque. Apague de nuevo el ordenador, sustituya un chip de memoria, asegurándose de que está en la posición correcta, y vuelva a encenderlo. Repita este procedimiento para probar cada uno de los circuitos de memoria. Si oye un zumbido mientras prueba cualquiera de los circuitos de memoria, puede considerar que el que está probando está defectuoso.

6. Pruebe la tarjeta de interfaz de vídeo. Si la interfaz de vídeo de su ordenador es extraíble, retírela de la unidad y sustitúyala por otra que sepa que es compatible con su PC. Si no dispone de una interfaz de vídeo de repuesto, conecte su monitor al puerto SVGA de la placa base si dispone de uno.

7. Busca en Google el significado del mensaje de error. Si ves una pantalla azul con un mensaje de error mientras se inicia el ordenador, utiliza otro PC para buscar en Internet el significado del texto que aparece. Introduce la marca y el modelo de tu dispositivo en Google y el contenido del mensaje. Podrá averiguar la causa del error y lo que debe hacer para resolver el problema.

8. Prueba a arrancar el ordenador en modo seguro. Si puedes arrancar tu dispositivo de esta manera, es probable que el problema que estés experimentando esté relacionado con el software. Puede iniciar su Mac en modo seguro manteniendo pulsada la tecla Mayús del teclado durante el tiempo de arranque del dispositivo [4] . En algunas versiones de Windows, tendrás que mantener pulsadas las teclas Shift+F8 durante todo el proceso de arranque para iniciar el sistema en modo seguro. Esto no será posible si el ordenador está configurado en modo de arranque rápido o si tiene un SSD. Proceda de la siguiente manera para arrancar en modo seguro en Windows:

arrancar el ordenador ;

Cuando aparezca el logotipo de Windows, mantenga pulsado el botón de encendido del ordenador durante aproximadamente 10 segundos para interrumpir el ciclo de arranque normal y, a continuación, fuerce el apagado del dispositivo;

• Repita el ciclo de arranque y parada forzados tres veces como se ha descrito anteriormente;
• Seleccione su ID de usuario si se le solicita;
• seleccione Opciones avanzadas ;
• seleccione Solución de problemas;
• vuelva a seleccionar Opciones avanzadas;
• seleccione Configuración de inicio ;
• seleccione Reiniciar ;
• pulse 5 o F5 en su teclado para arrancar en modo seguro si el ordenador está funcionando en red.

9. Si es posible, haz una copia de seguridad de tus datos. Si tu ordenador puede arrancar en modo seguro, aprovecha para hacer una copia de seguridad de los archivos más importantes para ti. Puedes hacer esta copia de seguridad en un disco duro externo o en una memoria flash. Si tu ordenador está conectado en red y puede arrancar en modo seguro, puedes hacer una copia de seguridad de tus datos en un servicio de almacenamiento online como iCloud, DropBox o Google Drive.

10. Reinstale su sistema operativo. Si puedes arrancar el ordenador en modo seguro, es muy probable que los problemas que estás experimentando tengan una causa de software y justifiquen una reinstalación completa del sistema operativo. Proceda de la siguiente manera para reinstalar su sistema:

En Windows :

• haga clic en el icono del menú de inicio de Windows;
• Haga clic en el icono de Configuración que representa una rueda dentada;
• haga clic en Actualizaciones y seguridad ;
• Seleccione Recuperación en el panel izquierdo de la ventana;
• haga clic en Inicio en Reiniciar este PC;
• seleccione Conservar mis archivos o Borrar todo ;
• haga clic en Continuar ;
• siga las instrucciones que se le indican y, a continuación, haga clic en Reiniciar.

con un Mac :

• Asegúrate de que la unidad que contiene las copias de seguridad de Time Machine está conectada al ordenador;
• reinicia el dispositivo manteniendo pulsadas las teclas ⌘ Comando+R mientras el ordenador se inicializa;
• Seleccione su idioma y haga clic en el icono de la flecha;
• haga clic en Reinstalar macOS; si desea eliminar el contenido del disco duro, haga clic en Utilidad de Discos, seleccione el dispositivo y, a continuación, haga clic en Eliminar ;
• Introduzca su nombre de usuario y contraseña si se le solicita;
• haga clic en Continuar.

11. Sustituya o reacondicione su ordenador. Si no obtienes ningún resultado después de seguir nuestros consejos, es probable que tengas que sustituir el ordenador o llevarlo a un profesional para que lo repare. Comprar uno nuevo puede resultar más rentable que repararlo si está afectado por la obsolescencia. Si la máquina aún es bastante nueva, puedes llevarla a un servicio técnico especializado para que la reparen, pero antes pide un presupuesto de la reparación. No olvides anotar cualquier problema que hayas observado. Si su equipo aún está en garantía, póngase en contacto con los servicios técnicos del fabricante o del proveedor al que se lo compró para estudiar una reparación o, si lo compró recientemente, una posible sustitución por un ordenador equivalente. Algunos concesionarios lo prevén durante unos meses después de la fecha de compra.

FUENTE 

Cómo reparar un disco duro dañado físicamente

Si un fallo informático ya es bastante molesto, que se estropee el disco duro es un desastre. Esto suele significar la destrucción de tus datos sin esperanza de recuperación, a menos que hayas hecho una copia de seguridad. ¿Pero su disco duro está realmente averiado o sólo parcialmente dañado? Es posible recuperar los datos siempre que se utilicen métodos probados. En cualquier caso, si realiza la operación usted mismo, estará actuando bajo su propia responsabilidad en cualquier caso. Utilizarás la información por tu cuenta y riesgo y sólo como último recurso, antes de decidirte a tirar el disco o reciclarlo si es realmente inservible.

Método 1

Comprobar el estado del disco

1. Comprueba la avería. Asegúrese de que el disco está realmente defectuoso comprobando si hay algo que pueda impedir que el sistema lo reconozca.

Si su unidad hace un ruido de clic fuerte y continuo, deténgase y pase a la segunda parte, su unidad está efectivamente averiada.

2. Compruebe las conexiones de hardware. Esto es lo mejor que se puede hacer al principio y, si el problema existe realmente, es la reparación más rápida y barata que se puede hacer.

Asegúrate de que el ordenador está bien enchufado. Si tu gato ha tirado del enchufe o el cable de alimentación está defectuoso, nada puede funcionar.

Abra la tapa del ordenador. ¿Están correctamente insertados los cables de datos IDE o SATA? Compruebe que encajan correctamente y que no hay pasadores doblados, rotos o dañados de cualquier otra forma.

3. Realice una comprobación visual. A veces el problema no es el disco duro, sino el controlador del disco, que es la electrónica que está debajo del disco. Si se produce una subida de tensión o un fallo en un componente del controlador, la unidad dejará de funcionar simplemente porque ya no recibe instrucciones.

Busque signos de daños, como marcas de quemaduras o chamuscado. Si encuentra alguno, puede soltar un pequeño suspiro de alivio, significa que ha encontrado al presunto culpable y, en la mayoría de los casos, puede solucionarse con relativa facilidad.

Si necesita sustituir la placa de circuitos, busque en Internet las piezas de repuesto disponibles para su marca y modelo de disco duro.

Cuando tengas la pieza nueva, retira la placa de circuito antigua. Verás 5 tornillos pequeños para quitar, ¡no los pierdas!

Extraiga con cuidado el disco antiguo. No toque las partes metálicas de la nueva tarjeta, ya que la electricidad estática podría "freírla" incluso antes de ponerla en servicio. Para eliminar las cargas electrostáticas, puedes llevar una pulsera antiestática o tocar un objeto metálico desnudo que esté conectado a tierra. El interior de un ordenador enchufado suele funcionar.

Inserte la nueva tarjeta, asegurándose de que esté firmemente en contacto con el disco, y vuelva a colocar los tornillos.

Vuelva a conectar la unidad al ordenador y enciéndala. Si tu disco duro funciona, ¡enhorabuena! Puede ser una buena idea hacer una copia de seguridad de sus datos en esta etapa, sin embargo, la reparación debe mantener.

Si no funciona, consulta las instrucciones siguientes.

4. Compruebe que se reconoce la unidad. Si todo está enchufado y no parece haber ningún problema con la placa controladora, vaya a la Utilidad de administración de discos de Windows, a la BIOS o a la Utilidad de discos de Mac OS X para ver si su disco duro no se reconoce de alguna forma.

Método 2

Conocer las opciones de reparación

1. Toma una decisión. Una rápida búsqueda en Internet de "piezas de repuesto para discos duros" le indicará diferentes opciones.

2. Haz una búsqueda en Google. Escribe piezas de disco duro en la barra de búsqueda de Google y obtendrás direcciones de distribuidores. Asegúrese de encontrar piezas que se ajusten a su modelo de accionamiento. Es más fácil encontrar piezas para los modelos antiguos que para los nuevos.

3. Hazlo tú mismo. El viejo método del Sistema D consiste en hacer la reparación uno mismo con piezas de repuesto vendidas por empresas especializadas, suponiendo que la sustitución del controlador de disco pondrá todo en orden.

Si bien es cierto que esto puede funcionar, existe un gran riesgo: como la electrónica de los controladores está cada vez más calibrada para modelos de accionamiento específicos, no tiene ninguna garantía de que el recambio vaya a funcionar. Sin embargo, es con diferencia la solución más barata.

4. Llama a un profesional. Esta es otra opción para que tu disco vuelva a funcionar o, al menos, para recuperar tus archivos (que, a fin de cuentas, es lo más importante).

Los plazos pueden ser más rápidos que con el método del Sistema D y las posibilidades de éxito algo mayores, pero tiene un coste.

Puede que tenga que pagar dos o tres veces el precio del nuevo disco duro, por lo que tendrá que sopesar este coste con el valor de los datos de la unidad.

Método 3

Repare usted mismo

1. Lea esto con atención. Lea atentamente todas las instrucciones antes de proceder para tomar la mejor decisión para usted. Algunos de los métodos sugeridos sólo se utilizan cuando ya no tiene nada que perder y sus intentos pueden funcionar tan bien como destruir su disco duro para siempre.

2. Realice una prueba física de la unidad. Sujete el accionamiento con una mano y gírelo con firmeza hacia delante y hacia atrás para comprobar si se producen ruidos sospechosos durante la operación. Si no oye ningún ruido, la causa probable del fallo, especialmente si se trata de un disco duro antiguo o que se siente inusualmente caliente al tacto, es una obstrucción en el cabezal o en el eje del plato. En este caso puedes considerar las siguientes maniobras.

3. Recaliéntalo. Precaliente un horno doméstico en la posición más baja durante unos cinco minutos y, a continuación, apáguelo. Coloque el disco duro en el horno durante dos o tres minutos hasta que esté caliente.

Retire el disco y repita el primer paso. Si sigue sin oír ningún ruido, vaya al paso siguiente. Si, por el contrario, percibe alguna diferencia, vuelva a conectar el disco al ordenador y escuche si gira correctamente con el ruido normal que indica la actividad de la pastilla. Si en este punto todo parece ir bien, intente acceder a la unidad y transfiera sus datos a un buen disco duro.

Si es necesario, vuelva a calentar el disco y, sujetándolo con una mano, golpéelo con fuerza contra una superficie dura. Este es un último intento, por supuesto, pero puede ayudar a liberar la cabeza de un posible atasco.

Repite el primer paso. ¿Puede oír ahora un movimiento de la cabeza? Si es así, vuelva a conectar la unidad al ordenador e intente acceder a ella.

Si oye un "clic" constante de movimiento, es posible que el cabezal esté libre sobre su eje y ya no esté bloqueado. Compruebe que no se produce ningún chasquido girando suavemente el disco noventa grados hacia delante y hacia atrás. Esto indicaría el desprendimiento y deterioro de componentes en el interior del disco, un fallo que queda fuera del alcance de este artículo.

4. Congela el disco. Congelar el disco es otra opción más controvertida. Se trata de un último intento que puede funcionar sólo temporalmente, mientras recuperas tus datos más importantes. Pero si todos tus esfuerzos han fracasado, no pierdes nada por intentarlo.

Selle la unidad en una bolsa de congelación y elimine todo el aire posible. Mete el disco en el congelador durante unas horas.

Vuelva a conectar la unidad al ordenador e intente acceder a ella. Si esto no funciona inmediatamente, desconecte la alimentación, extraiga el disco duro y, a continuación, golpéelo contra una superficie dura, como una mesa o el suelo. Vuelva a conectar el disco duro e inténtelo de nuevo. Si funciona, guarda tus datos y luego desecha la unidad. Si no funciona, puede que quieras llamar a un profesional.

Método 4

Llame a un profesional

Obtén todo el asesoramiento que necesites. Hay muchas empresas que ofrecen reparar discos duros, normalmente a un coste elevado. Antes de sacar la cartera, comprueba sus credenciales. Busque asesoramiento en foros en línea, póngase en contacto directamente con ellos para averiguar si llevan mucho tiempo en el negocio y cuál es su porcentaje de éxito en la recuperación de datos.

Pregunte por sus garantías y honorarios, tanto en caso de éxito (que le resultará más cómodo pagar) como en caso de fracaso. Comprueba si merece la pena correr el riesgo de fracasar.

Puede que no esté demasiado dispuesto a pagar por una recuperación que no se ha producido, pero, por otro lado, es justo que se le compense por el tiempo dedicado a intentarlo.

FUENTE

Guía de compra: cómo elegir un teclado

Esencial para el funcionamiento de un ordenador, el teclado es ahora un periférico con múltiples usos. Hay teclados para todas las actividades, desde el trabajo de oficina hasta los juegos. El diseño, la comodidad y la funcionalidad de un teclado pueden variar considerablemente de un modelo a otro. Si no sabes qué teclado elegir para tu PC, esta guía es para ti.

¿Qué es un teclado y cómo funciona?

Descendiente de la máquina de escribir, el teclado es un dispositivo de entrada formado por varias teclas de plástico que permiten enviar información a un ordenador a través de una conexión por cable o inalámbrica. Es una interfaz hombre-máquina, igual que el ratón, que se comunica cuando se pulsan las teclas.

Al igual que los botones de un mando a distancia o un joystick, funcionan mediante un interruptor electrónico situado debajo de cada uno. Las teclas de un teclado están grabadas con letras, números y símbolos para que sean fácilmente reconocibles. Permiten introducir texto y realizar una acción determinada, como subir el volumen o atenuar las luces. Hay teclados en todos los idiomas, siendo los más conocidos el AZERTY en Francia y el QWERTY en el extranjero.

Los distintos tipos de teclado

¿Con cable o inalámbrico?

Un teclado inalámbrico ofrece más comodidad que un teclado con cable. Elimina el desorden de cables y permite escribir lejos del monitor. Para conectarlo a un PC, necesita una conexión Bluetooth o un dongle USB. Como todos los equipos portátiles, utiliza una o varias pilas para funcionar.

Un teclado inalámbrico multiplataforma tiene la ventaja de que puede conectarse a un PC, Mac, tableta, smartphone o incluso a una consola de videojuegos simplemente pulsando una tecla específica. Por otro lado, un teclado inalámbrico tiene un tiempo de respuesta más lento que un teclado con cable, por lo que no se recomienda para jugadores de PC hardcore.

¿Mecánico, de membrana o chiclet?

Los teclados de membrana, conocidos como "teclados blandos", tienen las teclas recubiertas de varias capas de poliéster o de un revestimiento de goma flexible. Son ideales para su uso en oficinas y tienen la ventaja de ser extremadamente silenciosas e impermeables. Debido a su diseño sencillo, los teclados de membrana suelen ser más baratos que los teclados mecánicos y los teclados chiclet. Por otro lado, tienen una baja velocidad de retorno al pulsar la tecla, una corta vida útil y no son adecuados para un uso exclusivo en juegos.

Los teclados Chiclet, también conocidos como "teclados de goma", tienen esquinas redondeadas con teclas anchas y planas bien separadas entre sí. En cambio, los teclados convencionales tienen los bordes biselados y las teclas muy juntas. Recomendados para el tratamiento de textos, se utilizan principalmente en ordenadores portátiles. Funcionan de forma similar a los teclados de membrana, salvo que las teclas se sujetan mediante un interruptor, conocido como "tijera", para un recorrido más corto. En cambio, son menos precisos y más lentos que los teclados mecánicos.

Los teclados mecánicos tienen teclas independientes entre sí, a diferencia de los teclados de membrana y los teclados chiclet. No es necesario pulsar las teclas para que respondan, basta con presionarlas ligeramente para que respondan con un interruptor eléctrico. Conocidos por su excelente capacidad de respuesta, los teclados mecánicos son muy recomendables para los jugadores de PC a los que les gusta mantener la acción sin perder tiempo. Aunque son los más duraderos, los teclados mecánicos son los más ruidosos del mercado.

¿Con o sin retroiluminación?

Un teclado retroiluminado ayuda a guiar al usuario con poca luz o en un entorno muy oscuro. Muchos portátiles, como el MacBook Pro, incluyen uno de serie. Un teclado retroiluminado es a la vez estético y práctico, por lo que resulta más adecuado para las personas que teclean con la vista que con el tacto.

Por otro lado, cuestan más y consumen más batería que un teclado sin retroiluminación. Muchos teclados para juegos están retroiluminados con LED RGB y sus colores pueden personalizarse con el software del fabricante.

¿Con o sin teclado numérico?

Un teclado con teclado numérico tiene todas las teclas de un teclado convencional y una sección que contiene todos los números del 0 al 9 y los símbolos aritméticos básicos. Situado en la parte derecha del teclado, el teclado numérico ahorra mucho tiempo, ya que se puede acceder a él con una sola mano. Se recomienda un teclado numérico para las personas acostumbradas a introducir datos en hojas de cálculo como Excel.

Un teclado sin teclado numérico es más compacto y económico que uno con él. La ausencia de teclado numérico ahorra mucho espacio en el escritorio, pero consume mucho tiempo a las personas que trabajan con números.

El teclado TKL (TenKeyLess) es un tipo de teclado sin teclado numérico diseñado para jugadores de PC. Es posible comprar un teclado externo por separado para complementar el teclado y ahorrar dinero.

¿Teclado clásico, multimedia o ergonómico?

En el lenguaje cotidiano, un teclado clásico es un teclado de membrana que contiene todas las teclas esenciales: las 26 letras del alfabeto, caracteres especiales, teclas de función, números del 0 al 9 y teclas de dirección. En el nivel de entrada aparece un teclado clásico con un precio que oscila entre los 10 y los 30 euros. Es más que suficiente para un uso de oficina, pero no es el teclado más cómodo.

Un teclado ergonómico tiene una disposición muy diferente a la de un teclado convencional. Se caracteriza por la separación de las teclas en dos grupos distintos, uno para cada mano. Está diseñado para evitar lesiones en las muñecas, manos y antebrazos al teclear. Debido a la posición especial de las teclas, un teclado ergonómico puede tardar algún tiempo en adaptarse.

Un teclado multimedia incluye las teclas de un teclado clásico, así como nuevos atajos dedicados a la gestión del reproductor de audio: reproducción/pausa, anterior/siguiente, control de volumen, etc. Gracias a su versatilidad, evita la necesidad de utilizar el ratón y ahorra tiempo en la visualización de contenidos. Debido a sus prestaciones adicionales, un teclado multimedia cuesta más que uno convencional, de 30 a 150 euros.

¿Qué teclado es compatible con tu sistema operativo?

La disposición y la función de las teclas de un teclado pueden cambiar significativamente de un sistema operativo a otro. Aunque los teclados de PC y Mac son similares, existen algunas diferencias importantes. Por ejemplo, las teclas "alt" y "ctrl" se sustituyen por "opción" y "comando" en macOS. Para hacer una captura de pantalla con Windows, basta con pulsar la tecla de imprimir pantalla, mientras que en macOS hay que hacer una combinación.

Los teclados de los Chromebook siguen la misma disposición que los de los PC, con algunas funciones adicionales como la tecla "Buscar". Por lo tanto, se recomienda elegir un teclado que se adapte a su sistema operativo para disfrutar de la mejor experiencia.

¿Qué teclado para juegos debo elegir?

Hay una amplia gama de teclados para juegos entre los que elegir, con precios que oscilan entre los 50 y los más de 100 euros, pero lo más importante es elegir un modelo que satisfaga las necesidades del usuario. Los teclados de membrana y los teclados chiclet son adecuados para los jugadores ocasionales, mientras que los teclados mecánicos se dirigen directamente a los jugadores hardcore gracias a su velocidad de retorno. La velocidad de las teclas está garantizada por interruptores eléctricos. Los interruptores Cherry MX se encuentran entre los más populares del mercado por su robustez y capacidad de respuesta.

Cuantas más funciones tenga un teclado para juegos, más apreciado será por los jugadores de PC. La función anti-ghosting, por ejemplo, le permite realizar varias acciones simultánea y rápidamente. Por el contrario, un teclado que no esté equipado con anti-ghosting es incapaz de manejar tantas teclas a la vez, lo que realmente puede estropear una partida. Para ahorrar un tiempo precioso, también puedes elegir un teclado con teclas macro. Se trata de botones adicionales que pueden configurarse según las preferencias del jugador.

La estética de un teclado para juegos es otra consideración. Algunos jugadores pueden preferir un modelo sencillo, mientras que otros pueden preferir un teclado LED RGB para juegos para tener una retroiluminación espectacular durante una sesión de juego. Para evitar cansarse rápidamente durante una larga sesión, es aconsejable elegir un teclado para juegos con reposamanos integrado. Para ahorrar espacio en su escritorio, puede considerar un teclado para juegos con puertos USB para conectar periféricos adicionales.

¿Qué teclado elegir para trabajar?

Para teletrabajar, es aconsejable elegir un teclado de membrana o un teclado chiclet por sus teclas silenciosas. Un teclado numérico es muy recomendable para las personas que utilizan números a diario. Un teclado retroiluminado puede ser una ventaja para quienes trabajan en condiciones de poca luz. Un teclado multiplataforma como el Logitech MX Key Plus es una opción excelente para quienes les gusta alternar entre dispositivos. Gracias a su conexión Bluetooth, versatilidad y facilidad de transporte, un usuario puede empezar a trabajar en un PC o Mac y terminar en un smartphone Android o iPhone.

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